若干、本題からそれるような気もするが、備忘録も兼ねているのでそこは勘弁ということで。

　諸藩の事情により、清水の舞台から飛び降りた気持ちになり、オシロを購入した。

　当初、「やはりテクトロでなくては」と容から入る私にとってのこだわりもあったが、お財布と相談した結果、中華オシロの中古となった。

　中華の中古オシロは、価格からするとアナログのテクトロも十分に買える金額だったが、屋外で測定することもあるため、「液晶」「軽量」という条件は外せなかった。

　本題に戻り、BMW本来のメーターの波形を確認するために、実機のセンサーの出力を確認してみた。それがこれだ。

　アイドリング状態から少しアクセルを開けた状態で測定をした。周波数から20Km/h近辺の状態の波形と思われる。
　当初、この波形をFG085にユーザー定義の波形として取り込もうとしていたが、思ったようにいかなかったので、結局、FG085で生成するサイン波形をそのまま使うことにした。

　また、その時の電圧は1.3V。これはPCのメーターキャリブレーションソフトでPCの音量を大き目にしたときのV-Vppの数値から決定した。と今、これを書きながら気が付いたがなぜ実測値の1Vを使わなかったのだろう。私のいい加減さがこんなところに出てきた。

　とりあえず、50Hz、1.3Vのサインカーブを入力したところ、無事70Km/h弱を示した。計算上で60Km/h強となるが、誤差と思ってよいレベルかと。

　ちなみに、同じ周期の矩形波は、フラッシャーリレー用に出力された速度信号の波形。フラッシャーリレーは、この波の数から、速度を感知し、フラッシャーを点滅する時間を決めていることになる。

　社外メーターに変更したときもこれと同様のパルス（V-Vpp:6V)をフラッシャーリレーに戻す必要があるので、注意が必要だ。恐らく、以前ブレッブドードで作成した回路で行けると考えている。まともなオシロが手に入ったので、追って確認をしよう。

　メーターの動作に不明な点が1つある。それはオドメーターの動作。
　スピードメータの針が降れているのにオドメーターが一切回らない。オドメーターのギアが壊れているというお決まりのケースも考えらえるが、持ち主に確認したところ、これまで問題なくオドメーターが動いていたということなので、ギアが壊れということは考えにくい。
　机上での動作において、接続されていない線があるので、これが原因となっている可能性も考えらるが、探したところ怪しいラインは見つからない。

ココにKOSOのメーターを取り付ける人が書き込んでいる情報があった。

　純正メーター内に組み込まれいてる速度パルスの波形整形回路をそのまま使っているようだ。
　
さらに、ここには、例のMaru LabsのBOXの回路で採用している回路が貼ってあったりする。

　とりあえず、このMaru Labsの回路を使って様子をみることにした。

　ここで登場するのがブレッドボード。実は初めて使うので、今一つ使い勝手が分からない。とりあえず穴に部品を差し込んでいけばよいのだが。。。

　ここで使う部品は回路が使えると判断したら、そのまま使うため、足を切ったり出来ない。

　そのため、下記の写真のように不格好（危険ともいう）な状態になっている。インターネットで拝見するブレッドボード上の回路は、皆さん綺麗に部品が並んでいる。本来ならそうするべきなのだろう。

　で、

　まずは、OPアンプ(LM358N)だけで5V位いけるかな？と思ったのだが、3Vがやっとだった。
　

仕方がないので、Mar Labsの回路通りに、NPNのトランジスターをつないでみる。ただ、まったく同じトランジスターは無いので、２SC1815を使って何とか5V近傍の電圧を確保。

　見かけはどうでも、切った・貼ったが簡単に出来るのがやっぱり便利。タンデムアンプを作るときに使えばよかった（泣）

　とりあえず、なんとか、それっぽい波形になってきた。
　ちなみに、入力の波形はこんなきれいな正弦波。実車とは大きな違いがあり、その差がどう出るかが分からない。

　ただ、このような信号でメータ側がちゃんとカウントしてくれるかは不明。現物合わせとなる。

　ちなみに、この机上での回路検証においては、実車の速度センサーは使えないので、PCのソフトでKシリーズのメーターをキャリブレーションするソフトから発信されるパルスを代用している。
　

　ファンクションジェネレーターともうすこしちゃんとしたオシロが欲しいところだ。

　Kシリーズは、メーターを介していろいろなギミックが仕掛けられているので、簡単にはKOSOやACEWELLといった汎用のメータを取り付けることが出来ない。

　それを可能にしたI/Fボックス　BEP3.0を作成、販売しているドイツのmaru labsというサイトがある。

　こので販売をしているBEP3.0を取り付けると

　1. リアのスピードセンサーからの信号で速度を表示できる
　2. バッテリーへの充電も可能
　3. クラッチを引かなくてもエンジンがかかる
　4. フラッシャーの自動キャンセルが動く

　等、簡単には交換出来ないことが掛かれている。

　確かに、海外の掲示板をみると、皆さんいろいろと苦労しているのがうかがえます。

　同じK乗りの知人とその知人の知人が苦戦しながらも汎用メーター（下記Amazon広告参照）取り付けに向けて思考錯誤しているので、ちょこっとその情報を拝借しながら、仕上げを手伝わせて頂こうかなと考えており、こんなページを作ってみました。

　いつものごとく、途中で立ち消えになる可能性が120%ですので。

　ということで、まずは

　1. リアのスピードセンサーからの信号で速度を表示できる

　からやっつけて行きましょう。といっても出来るかは全く分かりません。

　まず、Kのリアデフにある、速度センサーの信号を見てみたところ、こんな感じです。

　思ったより綺麗でしたが、出力が100mV。速度を上げると300mV程度まで上がりそうですが、到底、汎用の速度計にはそのままでは無理そうです。というか、無理だったそうです。

　さて、一体どんな信号を入れればよいのだろう？聞くところによると、同梱されているマグネットで開閉するスイッチでパルスを作っているので、おそらく、マグネットが無いところでは、5Vにプルアップされていて、マグネットを通過するとその瞬間、一瞬0Vに落ちる。その回数をカウントして速度として計算していると考えられる。

　また、今、交換しようとしているメータには、1回転で走る距離や1回転で受信するパルスの数を入力できるようになっていらしい。

　なので、パルスさえ拾えるように整えてやれば、リアデフの速度センサーを使って汎用のメーターを動かす事出来ると思われる。

　さて、どうやって整形すればいいのだろうか？

　つづく。

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　前回は2015年6月69,512Km時に実施。その割にはキャリパーから吐き出されるフルードの色が茶色い。

　フロントは若干黄色いが、新品のフルードとの大きな色の差はなし。

　リアは頻繁に使うから色が変わるのか？なぜ、色が変わるかを調べた方がよさそうだな。

【品川陸事忘備録】

今回、ABSランプのチェックがありました。またヘッドライトはハイのままでのチェック、ハンドルロック有無のチェックは無し。

●品川は第２レーンが二輪専用。ラウンドオープン前に隣の3,4レーンの車両が2レーンに並んでいる事もあるので、
検査棟の手間まで行って並ぶ事。

●【ABS付車両の場合】検査員がABSランプが消えることを確認する必要があるので、ABSランプが消える距離を残してエンジンを切ること。
　例えば、建物入ってすぐのところで書類を渡して、エンジンを掛けて、テスター前まで行けばABSは消えます。

●テスターは前の人が終わると、リセットされ、速度計検知車輪は「前」、前照灯は「1灯」になるので、
速度計検知車輪を「後」に変更すること。前の人が「後」だと思って安心してテスターに乗らないように。

●速度検査は、バーを踏み出（放さない！！）すとスタート、40Km/hで放す。
　私は、ちょこっと押して検査スタートしてしまい。慌てて踏みなおして40Km/hで放しました。このためか？1回目エラーとなってしまいました。2回目は、とある事情により、似たような状況になったのですが、「〇」となりました。
　
　＜注意事項＞品川二輪レーンは、左足で踏むバーが、私の身長の場合、少し前に位置します。これにより、踏む前に車体を立て直したり、調整してから、「さあ、踏むぞ」というように準備をしておかないと、車体がふら付き慌てます。可能であれば、係員に踏んでもらうのがよいかと思います。

●テスターが終わったら、打刻器で打刻をして、隣のレーンにある、小屋で、スタンプを押してもらって終了。

車検費用

自賠責（25ヵ月）　11,780円
仮ナンバー　　　　　　750円
検査登録印紙　　　　　450円
審査証紙　　　　　　1,300円
重量税　　　　　　　5,000円
————————–
合計 　　　　　19,280円

nuvi1365用のフォルダとしてはなかなか売られてているのを見つけることが出来ないのですが、大丈夫だろうということで、ボールサイズが同じアーム部のみをヤフオクで購入しました。

無事取り付け完了。耐久性には少々難ありそうですが、私の場合そんなに頻繁に乗らないので問題無いでしょう。

と、残念なことにAmazonでもっと安く売っていることを発見（泣）。

たぶんこれでもOKだと思います。ダメでも、本体をフォールドするフォルダーを外して、同梱しているフォルダ（ボール径がおそらく同じ）と交換すればOKでしょう。

来週、ツーリングがあるので、そのときに脱落などのトラブルがなければOKでしょう。

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久しぶりに便利なものを見つけました。

これまでK1100LTにGarmin nuvi1365 (カーナビ）を取り付けるときは、純正の吸盤のフォルダーを使い、スクリーンに吸着させて固定していました。念ため落下防止を施してしましたが、そこそこ便利に使えていました。

ただ、難点といえばスクリーンに固定している関係でスクリーンを上げ下げするとナビの位置が変わってしまうことでしょうか。

LTは比較的このようなガジェットを取り付けるための位置が多いのですが、いざ行動に移そうとするといろいろと考えてしまいます。

すっきり、簡単に、お金で解決しようとすると、GPS for Lessというカリフォルニアの人が販売しているステーを取り付けるのがベターかな？と思ってポチる寸前まで行きましたが、送料込めると100USDは完全に超える。。。ということで思いとどまり、ちょうど見つけたのがDaytonaのマルチーバーホルダーシリーズでした。

マルチバーホルダーの形状は、幾つかあり、仕上げもメッキとブラック塗装の2種類あり、装着するバイクによって使い分けることが出来そうです。

もちろん、K1100LTにはブラック塗装のデイトナ(DAYTONA) マルチバーホルダー(ステムクランプタイプ) /ブラック 78412を選びました。

取り付け位置は、使用していないスイッチの穴を流用します。以前、この穴を流用してU字のバーを取り付けそのうえに無線機を載せていました。そのときのアルミ板が残っていたのでそれを流用、ネジ穴はM8にリーマーで拡大しただけです。

M8x45mmのステンボルトを使いました。

こんな感じに収まります。右側の使っていないスイッチの穴を使い無線機も移設するとスッキリするかもしれませんね。　

おっと、Garminのハンドル取り付けアダプタを購入しなくては。

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　先日、リアのブレーキフルードを交換しましたが、とある理由でフロントはまだでした。

　理由は、工具が無かったから（笑）

　というのもブレーキラインを固定しているグロメットがこんな感じにボロボロに。

　これも同時に交換するのにブレーキラインを途中で分離する必要があり、そのラインを切り離すために手持ちのフレアレンチでは切り離すことが出来なかったからです。

　あきらめて、港北のストレートまで走って買ってきました。

ここを11mmのフレアレンチを使って切り離しします。下側のナットは普通のレンチ(14mmだったかな？）でOKですが、上側はフレアレンチでないと場所の関係もあって、まく噛んでくれずにナメてしまいそうになりましたので、あきらめた次第です。

フレアレンチを使ったらあっさりを緩んで、あっという間に終了。

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